Ny lamell

[hasseh]

Så här i sluttampen på säsongen verkar min lamell gjort sitt. Någon som har ett förslag på vad och var man ska köpa en ny.
Om jag förstått allt rätt så finns det dessutom två olika splines 26 resp 10 och olika diameter 11 resp 10,4".
Finns det något sätt att innan man river ner allt lista ut vad man har?

[hasseh]

Ingen som vet något?

[kungricky]

alla med t10super har 26 splines å 10,5 tum dvs från 75 års modeller, 74 å bakåt har dom muchie lådan , å jag har då ännu inte sett en 26 splines sån låda. och dom med 11 tums koppling måste va rätt tidig årgång om det nu hann finnas på c3 an

[hasseh]

Tack för det svaret Ricky

[Ricky]

Jag har en 26 splinsad Muncie M20 i min bil så dom existerar i allra högsta grad.

Vad det gäller Muncie lådorna så finns det inget sätt att från utsidan se om det är en 10 eller 26 splinsad axel.

//Ricky.

[hasseh]

Två Ricky på raken
Där ser man. Det är tydligen inte så enkelt vad man har för koppling.

Hade hoppats på att hunnit få ner lådan i helgen men hann bara få upp den på pallbockar.
Har ni några tips på vad man bör tänka på vid upp och nertagning av låda och koppling?
Kom på att jag inte gjort något liknande på minst 30 år

[hasseh]

När jag var under Vetten och funderade på lämpligaste sätt att angripa nertagning av växellådan så såg jag detta nummer: 385 13 25. Säger detta något om vilken låda jag har?

[Ricky]

Lådans ID-nummer (om det är en Muncie) står längst bak på höger sida av maincase.

Bilden av min låda visar höger sida med ID-nummer.

Mitt ID-nummer slutar med bokstaven A vilket indikerar att det rör sig om en M20.

Bokstaven B = M21 och bokstaven C = M22.

[Ricky]

Här är några bra länkar för identifiering av växellådstyp.

I första länken under finns detta att läsa angående antal splines på ingående och utgående axeln:

All 26 spline inputs came with 32 spline output shafts and all 10 spline inputs came with 27 spline output shafts.

http://www.5speeds.com/muncie2.htm

http://www.muncie4speed.com/muncie.html

http://camaro_obsession.tripod.com/muncie.htm

http://www.muncietrans.com/munice4.shtml

[Ricky]

När jag var under Vetten och funderade på lämpligaste sätt att angripa nertagning av växellådan så såg jag detta nummer: 385 13 25. Säger detta något om vilken låda jag har?

Det där kan tnte vara ett stansat nummer utan måste vara ett gjutnummer.

Enligt siterna jag länkade till är lådan från 1964-1965 och verkar kunna vara en M20 eller en M21.

Skillnaden märken man på utväxlingen, M21 har en hög (lång) 1:a medans M20 kar en låg (kortare).

M21 har även tätare steg mellan 2:an, 3:an och 4:an.

[Ricky]

För att krångla till det ytterligare är det så att samma maincase kan användas till samtliga drevsatser.

Dvs, det stansade numret kan visa på att det är en M22 men innanmätet kan mycket väl vara ersatt med den klenare M20:ns osv.

[kungricky]

ja se där, alltid lär man sig något, verkar ju som att 26 splines kom redan 69 för att sedan övergå helt =)

[hasseh]

Japp det är ett gjutet nummer. Ska ge mig under i morgon igen och titta där ditt foto visar det stansade numret.

Finns det något speciellt att tänka på när man tar bort växelstagen respektive monterar dom igen. Tänker då på injustering i det senare fallet.

[hasseh]

Japp det är ett gjutet nummer. Ska ge mig under i morgon igen och titta där ditt foto visar det stansade numret.

Finns det något speciellt att tänka på när man tar bort växelstagen respektive monterar dom igen. Tänker då på injustering i det senare fallet.

[kungricky]

det blir svårt att få in växlarna om dom är feljusterade. lägena stämmer inte överens med växelspakens läge om dom är fel. men det är ingenting du ska behöva oroa dig för, jättelätt att justera om man inte tycker lägena känns rätt. det enda du egentligen behöver tänka på att ha en domkraft under tråget på motorn när du lossar växellåds fästet så inte motorn vickar alldeles för mycket så det tar sönder nå annat

[hasseh]

det blir svårt att få in växlarna om dom är feljusterade. lägena stämmer inte överens med växelspakens läge om dom är fel. men det är ingenting du ska behöva oroa dig för, jättelätt att justera om man inte tycker lägena känns rätt. det enda du egentligen behöver tänka på att ha en domkraft under tråget på motorn när du lossar växellåds fästet så inte motorn vickar alldeles för mycket så det tar sönder nå annat

Har bara legat under och tittat så här långt men det verkar vara lite knepigt att få loss växelstagen eller är det bara en synvilla?

Tänkte snickra ihop ett stöd som jag sätter i bakkant på motorn. Orsaken är att jag troligen behöver domkraften för att ta ner lådan. Har en söndervriden axel som aldrig läker verkar det som.

[kungricky]

växellådan väger nog bara runt 15 kilo om det är aluminiumhus. och du behöver nog sänka motorn i bakkant vad som går, så då behöver du nog domkraften där först. lite klurigt me mellanaxeln var det också kommer jag ihåg

[hasseh]

växellådan väger nog bara runt 15 kilo om det är aluminiumhus. och du behöver nog sänka motorn i bakkant vad som går, så då behöver du nog domkraften där först. lite klurigt me mellanaxeln var det också kommer jag ihåg

Ja lådan verkar vara i aluminium så det kanske inte blir så farligt lyft. Mellanaxeln, antar det är kardan du menar då eller?

[Don Tomaso]

Att plock bort en manuell låda är lite pyssligt. Du måste dessutom ta bort hela spakstället på lådan, växellådsfästet som sitter i ramen och kardanen. När allt är borta så måste du dra bakåt och samtidigt vrida lådan 90 grader och försöka lirka isär det hela. Lådan väger definitivt mer än 15 kg. Sedan är det bara att ta bort sprängkåpa och koppling.
Detta var den lätta biten, det är 7 resor värre när du skall ha tillbaka hela rasket liggande under bilen med lådan på magen. Centreringen av kopplingen måste vara 100 % annars får du inte dit det och skall du lyckas med det så räcker inte ett enkelt centreringsverktyg. Efter att ha kämpat en hel kväll/natt med att försöka få dit växellådan gav jag upp och köpte en motorlyft. Mycket enklare och snabbare att lyfta ur hela skiten, tillräckligt att centrera kopplingen med motorn på golvet.
Bekymret med de manuella bilarna är att växellådsbalken är svetsad i ramen, på automaterna är den bultad. Det är trångt med andra ord.
Skall du försöka med motorn kvar i bilen så tänk på att inte sänka motorn för mycket i bakkant för då kan du knäcka fördelaren.

[hasseh]

Tack för det Thomas.... ja jag tycker det ser ganska trångt ut när man tittar under.
Bra tips med fördelaren. hade säkert knäckt den.
Problemet för mig är att jag har inte möjlighet att lyfta ur motorn som det är idag då jag bara har tillgång till mitt villagarage. Har däremot ev. möjlighet att få lite hjälp av en bilmekaniker om det nu kan hjälpa med att man är två.

[kungricky]

för mig gick det ganska lätt att få ner lådan å tillbaks igen. inget problem med centreringen heller, hade ändå inget centreringsverktyg. kände bara att det var jämt runt tryckplattan. å ta gärna bort fördelaren. vikten på lådan var runt 30 kilo , hitta jag när jag googla, fast själv tyckte jag den kändes väldigt lätt. tog endast 3 timmar att byta koppling för mig fast då har jag en super t10 låda. men den ser ju likadan ut som en m20

[hasseh]

Har börjat lite försiktigt med att plocka ned avgassystemet och skulle sen ta kardan var det tänkt men .... hur sjutton får man ned den på enklaste sätt?
Har ni några bra tips ni som gjort det?

[Don Tomaso]

Gott om plats är det inte men det går. Friläge på lådan och rotera kardan och ta en skruv i taget både vid lådan och bakaxeln. Var försiktig när du lossar knutkorsen så inte nållagren faller isär om du nu inte skall byta dem. Försök tejpa fast så fort du lossat, innan du tar bort kardan från bilen.

[hasseh]

Tack för svaret Thomas.
Jo jag micklade med det i helgen och fick tillslut ned den.
Det som ställde till det var att det var lite trögt att skjuta tillbaka/in den den där lilla biten i lådan. Sen var det inga problem.
Nu är allt lossat som ska loss innan jag tar lådan. Har vridit sönder min ena axel så jag ska värva lite hjälpande kraft för det steget.

[StingrayRacing]

Hej.

Spakstället behöver du inte ta bort. Det kan sitta kvar.

När du dragit tillbaka och vridit växellådan, tar du och sätter en domkraft under motorns bakkant och hissar upp den några cm. Se bara till att den går fritt uppåt... Gör du inte detta tror jag inte du får förbi lådan under sprängkåpan. Har du en hora så använd den, så att du enklare kan glida ut från bilen. Växellådan väger mycket mer än 15 kilo...

Kardanen behöver du bara lossa från vxl-lådan, inte diffen.

//Lasse

[hasseh]

Tack för det Lasse.
Ska ta ner allt i morgon är det tänkt. Har dock redan tagit bort kardan och lite annat. Får väl se det som att man kan snygga till delarna lite nu när dom ändå ligger på bänken.

[hasseh]

Tack för det Lasse.
Ska ta ner allt i morgon är det tänkt. Har dock redan tagit bort kardan och lite annat. Får väl se det som att man kan snygga till delarna lite nu när dom ändå ligger på bänken.

[hasseh]

Ja då var lådan äntligen nere.
Efter att ha skjutit lådan längst bak och micklat med att höja och sänka motorn var det fortfarande en liten bit av styrtappen som inte ville lämna kåpan. För att lösa detta fick jag skruva loss denna också och ta ned dom gemensamt.
En sak är helt klar i alla fall. Det är ingen bra övning för en redan havererad axel så det blir att uppsöka vårdcentral vad det lider misstänker jag.
Utan att ha vägt lådan vågar jag nog påstå att runt 30 kg är nog en ganska riktig uppskattning av vikten.

Då kommer nästa fråga till den samlade kunskapen på detta forum.
Min C3:a har uppskattningsvis 370-390 hkr. Har inte behov av att öka detta i någon större omfattning. Vad ska man då välja för koppling?
Har tittat på Hansens Sachs för i runda slängar 2400 riksdaler samt Hays men denna ligger lite för högt i prisläge för en som är arbetslös.
Förslag och synpunkter mottages tacksamt.

[Ricky]

Ska man vara ekonomisk så undrar jag om hela kopplingen är slut eller om det räcker med att endast byta lamellen?

Var det förresten en 26-splinsad axel?

//Ricky.

[hasseh]

Det var en 10 splinsad 10,4" koppling. Tydligen har både motor och låda bytts vid något tillfälle bak i tiden. Motorn visste jag men inte lådan.
Tänkte precis som du Ricky och bara köpa lamell, lager och centreringsverktyg men när jag räknade ihop vad detta kostade så blev inte skillnaden så stor upp till ett paket där även tryckplatta och pilotbussning ingår när det gäller Sachs.
Kändes som det kunde vara värt detta om Sachs är schysta prylar. Men har som sagt inte kollat mer än Hansens katalog så det kanske kan finnas bättre saker inom rimliga ekonomiska gränser...?